Voici le récit de quatre jours, quatre nuits en pleine nature et d'une traversée inoubliable à travers certaines des plus belles étendues sauvages de l'Arctique en Europe.
Jour 1 — Dans la forêt centenaire
Après une heure et demie de route depuis Ylläs, nous avons atteint notre point de départ et chaussé nos skis de randonnée. La première partie était douce : à peine quelques kilomètres à travers une forêt boréale ancestrale où la neige s’épaississait entre les pins et où régnait un silence absolu. Des traces de rennes sillonnaient le sentier dans toutes les directions ; c’est une région d’élevage profondément ancrée dans la tradition, et le paysage est discrètement façonné par des siècles de culture sami des rennes, dont les vestiges historiques sont encore visibles pour qui sait où regarder.
Nous tirions chacun une pulka derrière nous — un traîneau bas transportant notre équipement, nos provisions et notre matériel de couchage — avec un petit sac à dos contenant de l'eau, des en-cas et une couche de vêtements supplémentaire pour les pauses. C'est la façon classique de voyager en Laponie : efficace, sans précipitation et profondément enrichissante.
Quelques petites montées et descentes nous ont donné un coup de fouet avant d'atteindre notre premier campement sur les rives du Hietajärvi. Nous avons monté les tentes, allumé le feu et préparé le dîner sur les braises tandis que le soleil disparaissait lentement derrière le plateau d'Ounastunturi. Le ciel prenait la couleur des braises. Personne ne disait grand-chose. Certains moments se passent de mots.
Jour 2 — Ascension vers le plateau
Le deuxième jour fut celui que nous attendions toutes. Après une matinée paisible au coin du feu, nous levâmes le camp et entamâmes la longue ascension vers le plateau montagneux — et dès que nous atteignîmes la crête, le monde s'ouvrit à nous.
Ici, les arbres se font rares puis disparaissent complètement, ne laissant rien entre nous et l'horizon. Au sud, les magnifiques sommets arrondis du Pallas scintillaient au loin. À l'ouest, la Suède n'était qu'une faible ligne bleue. Tout autour de nous, des collines sauvages et balayées par les vents, d'un calme absolu. La neige était ferme et supportait parfaitement notre poids ; nous avons tracé nos propres empreintes sur le flanc de la colline, seules traces sur une toile vierge.
En suivant une série de clôtures et de sentiers pour rennes, nous avons rejoint le refuge de Tappuri pour déjeuner — un abri bienvenu où nous avons puisé de l'eau dans un torrent, allumé le réchaud à gaz et bien mangé avant de nous allonger sur les plateformes de couchage en bois pour un bref et délicieux repos.
L'après-midi nous a menées le long de la bordure ouest de Siosvaara, en direction de Sioskuru, notre première nuit en refuge. En chemin, des lagopèdes jaillissaient de la neige à nos pieds – ces oiseaux arctiques remarquables, à la fois parfaitement camouflés et d'une vitalité éclatante. Les ravins que nous traversions avaient été sculptés par les vents d'hiver en des formes extraordinaires : crêtes, corniches et creux qui semblaient taillés plutôt que creusés par le vent. Après une bonne dizaine de kilomètres de ski, nous sommes arrivées au refuge.
Tandis que le poêle à bois emplissait lentement le chalet d'une douce chaleur, nous avons fêté la veille de Vappu (1er mai) comme bon nous semblait : en faisant frire des beignets sur la terrasse et en les arrosant de *sima* pétillant, une boisson traditionnelle finlandaise de Vappu. Plus tard, dans la longue lumière du soir, nous nous sommes aventurés sur les étendues dénudées de la lande où la neige avait déjà fondu, à l'écoute des premiers murmures d'un printemps arctique s'éveillant sous la glace.
Jour 3 — Vers le sud à travers les collines
Le troisième jour s'est levé sous un ciel mi-nuageux et une légère brise — des conditions idéales pour le ski. Nous avons préparé nos pulkas, rempli les thermos de repas chauds et pris la route vers le sud, le long des pentes douces et longues de Rautuvaara, traversant des torrents gelés qui se transformeraient en crues impétueuses quelques semaines plus tard.
Notre pause déjeuner fut un coin de nature dégagée exposé au sud, offrant un panorama s'étendant vers l'ouest jusqu'à Pippokero – le genre de vue qui vous fait oublier que vous avez un sandwich à la main. Puis, nous avons traversé les gorges étroites et spectaculaires de Rouvikuru, dont
Des murs de neige avaient rassemblé les congères hivernales en formes sauvages et abstraites, avant de descendre vers le refuge de Hannukuru, niché dans une belle vieille forêt à 388 mètres d'altitude.
La soirée appelait à la fête : des crêpes à la confiture de mûres arctiques cueillies l’été précédent. Hannukuru est un véritable bijou de refuge, niché au cœur des bois, avec accès à un sauna et, pour les plus courageux, à un lac où se baigner une fois la glace fondue.
Jour 4 — Le chemin du retour
Le dernier matin arriva clair et lumineux. Nous sommes remontées une dernière fois sur le plateau, où le vent s'était renforcé et où la neige tourbillonnait au ras du sol. Tirer une pulka chargée contre un vent arctique de face violent est une expérience à la fois exaltante et profondément vivifiante – le genre de moment pour lequel on est venu.
La descente de la partie la plus raide de la colline était trop belle pour être faite uniquement à skis. Nous avons chargé les skis et les bâtons sur les pulkas, nous sommes assis dessus et nous avons dévalé la pente. Complètement indigne. Mais incroyablement amusant.
Sur le chemin du retour vers la voiture, nous nous sommes arrêtées une dernière fois à l'abri de Hietajärvi — là même où cette aventure avait commencé — pour faire griller des saucisses sur les braises et nous asseoir tranquillement face aux montagnes. Il nous semblait important de dire au revoir comme il se doit. *À la prochaine !*
Rejoignez-nous : Randonnée à ski guidée de refuge en refuge en Laponie
Avril est le mois idéal pour le ski de randonnée en Laponie finlandaise. Les journées sont longues, souvent baignées d'un soleil radieux, la neige est tassée et ferme, et la lumière possède cette qualité extraordinaire propre au printemps arctique. Passer une nuit sous une tente, à la belle étoile, est une expérience inoubliable ; ensuite, le confort d'un refuge douillet est un véritable palais.
North Wind Lapland organise des **randonnées à ski guidées de refuge en refuge** dans le parc national de Pallas-Yllästunturi, à seulement 90 minutes de notre base à Ylläs. Les refuges offrent des lits superposés et de vrais matelas : simples, confortables et chauds. Nous nous occupons de tout pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur l’expérience : transferts depuis et vers le point de départ, tout l’équipement (pulkas et skis de randonnée inclus), les repas et l’encadrement par des guides professionnels qui connaissent parfaitement la région.
Tout ce que vous devez apporter, c'est vous-même — et la volonté d'être surpris par la beauté et la nature sauvage de cet endroit.
